Süddeutsche Zeitung | Besprechung von 10.09.2003

Flauschig weißes Kuschelhäschen
Stuart Pigott bereist die globalisierte Welt des Weins
Die Welt steht Kopf. Na und? Das tut sie jeden Tag, schließlich will auch die Kulturkritik leben. Aber was hat es zu bedeuten, wenn der südaustralische Busch in das portugiesische Douro-Tal übergeht und sich die Schätze der Mosel-Hänge in einer kalifornischen Weinflasche wiederfinden? Hier leidet wohl jemand an einem Globalisierungstrauma.
Stuart Pigott hat die „schöne neue Weinwelt” bereist und kartografiert. Pigott ist Weinkritiker und daher schon von Berufs wegen ein Sprachskeptiker. Die Welt der Aromen und Düfte verweigert sich ihrer rationalen Zurüstung. Wie, bitte schön, schmeckt ein Riesling, den der Autor verzückt als „Strauß wächsener tropischer Blüten in einer chinesischen Craquelé-Vase” beschreibt? Aus diesen Momenten tiefster Versenkung formt Pigott sein Weltbild. Es beruht auf der Vorstellung, dass sich die Weinerzeugung der Symbiose schöpferischer Menschen mit der Natur verdankt. Weshalb der Weinkritiker mit jedem Schluck den letzten Dingen näher zu kommen glaubt. Er ist ein moderner Mystiker, entrückt und doch von Sendungsbewusstsein durchdrungen. Sein Wort kennt keine Grenzen. So wird der Weinkritiker zum Propheten der Globalisierung, der, im ungünstigsten Fall, die Welt nach seinem Geschmack formt.
Pigott besichtigt Wein-Fabriken im Barossa-Valley, lässt sich in Los Angeles von einem „Untergrund-Weinhändler” in einen Atombunker führen, der sich als ehrfurchtgebietender Weinkeller erweist, schaut fanatischen Riesling-Erzeugern in Südwest-Australien zu, wie sie nach der Weinprobe ihre Schafe künstlich besamen und lässt sich die künstlichen Wasserfälle auf dem Gelände eines kalifornischen Weingiganten vorführen.
Das beste aber ist: Stuart Pigott kann die Wunder der „schönen neuen Weinwelt” aufrichtig bestaunen. Und der Leser staunt mit (zuweilen auch über die schwache Übersetzung und die schlampige Lektorierung). Nicht, dass es Pigott an klaren Ansichten zum Thema Wein mangele. Er äußert sie ständig, weil er sich dazu genötigt sieht. Hier der Sack mit pulverisierten Gerbstoffen, die in den gärenden Wein gekippt werden, dort das PR-Geplapper geltungssüchtiger Wein-Manager – und dann die Weine selbst. „Ein großer wirrer Haufen von Rotweingeschmack” heißt es etwa über den 1994er „Grange von Penfolds”, einen australischen 250-Dollar-Tropfen.
Bum! Eine Aromaexplosion
Was da im Glas schwappt, wird unbarmherzig genau auf einer 100-Punkte-Skala bewertet. In jedem Schluck, den er verkostet, spiegelt sich ein ebenso komplexes wie unergründliches Zusammenspiel von Mensch, Natur und Technik. Auf diese Akteure kommt es ihm an. Der Rest ist Geschmackssache. Einem Robert Parker, dem einflussreichsten Weinpapst der Welt, oder den Kollegen vom Wine Spectator, dem wichtigsten Rezensionsorgan, will Pigott nicht ihren Geschmack verbieten. Also untersucht er ihrer Urteile. Ein Literat mag schmollen, wenn ihn Kritik trifft, die Weinwirtschaft bedankt sich dafür. Sie hat als Antwort auf die Parker-Kritik den Parker-Wein erfunden – Pigott nennt ihn „flauschig weißes Kuschelhäschen”. Das ist keine Halluzination, sondern ein weicher, marmeladig-süßer und sehr alkoholhaltiger Tropfen, der seine Entstehung allerlei technischer Mätzchen verdankt und bei Robert Parker oft verkaufträchtige Punktbewertungen erzielt.
Die niedlichen Tierchen haben die Welt erobert, seit im Jahr 1976 bei einer verdeckten Probe die bislang wenig bekannten kalifornischen Weine hochberühmte Grand Crus französischer Provenienz aus dem Feld schlugen. Die Folgen halten bis heute die Weinwelt in Atem. Wo immer ein Hügel genug Sonne hat, findet sich ein Investor, um dort Rebstöcke zu pflanzen und ein postmodernes Weingutsgebäude hochzuziehen. Für den Rest braucht man nur noch einen prominenten Winemaker und einen gewieften Marketingstrategen.
Inzwischen gibt es so viele Erfolgsgeschichten wie in der High-Tech-Branche. Etwa die von Jean Phillips, die ihren Kult-Cabernet „Screaming Eagle” einst in Plastikmülltonnen erzeugte – jede Flasche wird heute mit einigen tausend Dollar gehandelt. Pigott wettert über die neuen Techniken, die selbst dem dünnsten Tropfen eine Zombie-Existenz einhauchen. Aber zum Glück vertraut auch er seiner Zunge. Und die urteilt präziser als der Verstand, wie Pigott überrascht feststellt. Da steht er in sengender südaustralischer Sonne vor einer heruntergekommenen Riesling-Pflanzung und fragt sich: „Stammen die außergewöhnlichen Rieslinge, die wir vor einer halben Stunde erlebt haben, wirklich von diesen ungepflegten, leidenden Reben?” Widerwillig probiert er die „kümmerlichen Träubchen”. Und: „Bum! Eine Aromaexplosion.” So schön kann die neue Weinwelt sein.
FRANK EBBINGHAUS
STUART PIGOTT: Schöne neue Weinwelt. Von den Auswirkungen der Globalisierung auf die Kultur des Weines. Argon Verlag, Berlin 2003. 348 S., 24,90 Euro.
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